ZONA DE INTERÉS

En esta sección encontrarás guías de cuidado, explicaciones sobre la genética además de las fases de reptiles y videos.

GUÍA DE CUIDADO

En este espacio, te ofrecemos una guía de cuidados básicos de distintas especies de reptiles. Es muy importante instruirse antes de adquirir su nueva mascota y tomar en cuenta todos los cuidados que ésta necesita. Los reptiles son seguramente la clase animal que más éxito han conocido en los últimos años convirtiéndose en mascotas y animales de compañía. Frente a otros animales, principalmente los mamíferos, tienen la ventaja de requerir una menor atención cotidiana, además de ser mucho más exóticos. Los cuidados específicos de los reptiles que veremos a continuación son más bien simples, pero imprescindibles. En primer lugar hay que escoger un terrario, acuario o acuaterrario adecuado para la especie que queramos tener; pero no en función de si es un quelonio, un ofidio o un saurio, sino en función de si son arborícolas, terrestres, acuáticos… Las mascotas que prefieran andarse por las ramas (boas, camaleones, iguanas) necesitarán espacios más altos que anchos y viceversa. Los amantes del agua precisarán bañeras o pulverizadores.

La alimentación es otro factor fundamental. Hay reptiles carnívoros (serpientes), herbívoros (tortugas terrestres, iguanas verdes), omnívoros (tortugas y lagartos) e insectívoros (camaleones). Cada uno requiere unos cuidados específicos que debemos consultar a nuestro veterinario (sobre todo el delicado camaleón). Unos preferirán roedores vivos, otros aceptarán piensos industriales, pero en general la variedad en la dieta es un valor a tener muy en cuenta para la salud de nuestras mascotas.

El calor y la luz son factores vitales para estos animales de sangre fría. Tendremos que mantener una temperatura estable (25-32 grados) con métodos no agresivos (la manta eléctrica es mejor opción que bombillas o piedras calientes; mejor en una parte, para que el animal pueda escoger). Debemos tener una fuente de luz ultravioleta sin filtro, necesaria para el metabolismo del calcio.

El terrario deberá reunir las condiciones de humedad preferidas por cada especie, que van de los contextos desérticos a los tropicales; una humedad incorrecta acarreará graves problemas a nuestros reptiles. También es necesario que cada animal cuente con un refugio o escondite propio. Y ojo con las tierras o arenas, plantas y otros accesorios que queramos meter en el acuario, que no dañen a nuestro animal.

GECKO LEOPARDO

(Eublepharis macularius)

ALIMENTACIÓN

Los geckos leopardo son animales 100% insectívoros, jamás se le debe proporcionar otra cosa que no sean insectos, la dieta base puede ser de grillos o de tenebrios, son excelentes también los gusanos de cera, solo que no como dieta central ya que tienen un alto contenido de grasa. Las presas no deben ser mayor que el ancho de la cabeza del animal.

Lo que se recomienda es alimentar a las crías a diario, y se le da hasta que ya no muestre interés en la comida, se les dará en el tamaño indicado al tamaño del ejemplar como se indico anteriormente; en los adultos es igual, se les da hasta saciar pero un día sí y otro no. El calcio se les proporcionará por lo menos 3 o 4 veces por semana, según cada cuanto se alimente y las vitaminas se les da una vez por semana. El agua se les suministra en el bebedero y se le cambiará diariamente, el bebedero se desinfectará una vez por semana, de preferencia agua de garrafón, ya que la de uso humano puede traer algunas otras sustancias; también se le mantendrá hidratado por la aspersión del terrario diariamente, sólo se humedece, no dejaremos que se encharque.

TERRARIO

Las medidas recomendadas para un solo Gecko leopardo son 20 galones de Terrario. No se recomienda tener más de un macho por terrario, ya que los geckos son animales territoriales y se palearían por el territorio causándose heridas muy graves e incluso mortales.

SUSTRATO

IGUANA VERDE

(Iguana iguana)

ALIMENTACIÓN

Las iguanas son 100% vegetarianas, si quieres ofrecerle fruta que sea un 10% en relación a lo que le das de alimento. Esto excluye cualquier tipo de alimentación tipo proteina animal (Carne, Insectos, Huevo, Salchicas, etc.), le puedes provocar daños severos al sistema digestivo de tu iguana si la tienes con este tipo de alimentación. La espinaca en las iguanas está PROHIBIDA, ya que provoca ulceras en el estómago, y la lechuga no tiene valor nutricional así que no se recomienda.

TERRARIO

Las medidas mínimas de un terrario para iguanas deben ser: Alto al menos 3 veces el tamaño de la cola de tu iguana, lo profundo y ancho no tiene que ser mucho, se recomienda como minimo 2 veces el cuerpo de tu iguana para que se pueda mover bien. El terrario para iguana debe adaptarse a sus hábitos. Por lo tanto debes poner a disposición de ella, una serie de troncos y ramas que soporten su peso. Además debes hacer varios niveles de altura con los troncos en el terrario, de manera que nuestro reptil pueda desplazarse con facilidad a lo alto del mismo. En el piso puedes incorporar sustrato de corteza de coco, de manera de amortiguar la caída de las iguanas desde las ramas que están en lo alto.

SUSTRATO

No necesitan sustrato dentro de sus jaulas y ya que solo con el hecho de que sea grande la jaula y se puedan mover bien es mas que suficiente, por ende no lo van a necesitar y en caso de que quieras un sustrato ya que será decisión propia puede usar sustrato de coco.

DRAGÓN BARBADO

(Pogona vitticeps)

ALIMENTACIÓN

Los dragones son omnívoros y tienen un apetito voraz, parecen un saco sin fondo y esto es bueno en los recién nacidos y juveniles puesto que crecerán rápido, pero hay que vigilar a los adultos que tienden a engordar. Al principio son más carnívoros, más tarde descubren el gusto por los vegetales. Comen insectos y pequeños vertebrados, así como una considerable cantidad de materia vegetal. Hasta los 4 meses, se deben ofrecer grillos muy pequeños. Luego se pueden empezar a ofrecer también tenebrios muy chicos. Los ejemplares jóvenes comen insectos, verduras y frutas o alguna presa viva ocasional (lactantes de ratón).

También podemos ofrecerles pienso de conejo remojado, piensos comerciales, arroz hervido, cereales, pan integral. Hay que suplementar las comidas con vitaminas y calcio dos o tres veces por semana, sobre todo a los jóvenes y hembras en época de cría. El tamaño de las presas ha de ser siempre menor que la cabeza de los dragones. Podemos ofrecer tanto los vegetales como los insectos con unas pinzas y los Pogonas suelen aceptarlos con agrado. Para beber, se recomienda que haya siempre un recipiente no muy grande ni muy profundo con agua limpia y fresca.

TERRARIO

La decoración debe recrear una sabana o un desierto ya que el sustrato en su ambiente natural es arena. En cautiverio se recomienda usar conchilla (la de los acuarios) o arena gruesa esterilizada. Estas mascotas necesitan escondites, áreas de ejercicio y zonas de reposo para tomarse el sol y prevenir el estrés. Para crear estos espacios se puede usar una caja de madera con aberturas y colocar pequeñas rocas, troncos, cuevas y rama o piedras para que cada dragoncito pueda asolearse (las ramas y rocas deben estar aseguradas para que no caigan). Pueden ponerse unas plantas pero no resulta práctico y no hace diferencia para el animal. Como sustrato puede usarse arena o tierra que se comercializa en establecimientos especializados, césped artificial, papel de periódico (mejor para las crías), aserrín o cortezas trituradas.

Los dragones barbudos necesitan a un terrario espacioso y bien ventilado, para que incluya una variedad de espacios y permita lograr el gradiente termal indicado. El tamaño para un ejemplar adulto será de 90x30x40 cm. como mínimo. En caso de ser más de un animal, se deben aumentar considerablemente las dimensiones para evitar la superpoblación y asegurarnos de que cada individuo cuenta con una zona que puede considerar como suya. La tapa del mismo debe evitar escapes.

Los dragones barbudos, como todos los animales diurnos, tienen la necesidad de radiación ultravioleta para sintetizar la vitamina D (que permite la fijación del calcio), por lo que habrá que instalar un tubo UV especial para reptiles. Además, si el terrario se encuentra en una habitación poco iluminada durante el día, se debe complementar la iluminación con una lamparita o spot, que además pueden ayudar a brindar más temperatura en invierno. Este tubo debe estar encendido unas 10-12 horas para proporcionar el fotoperiodo, esto se logra gracias a un temporizador.

SUSTRATO

Por último tenemos la arena para utilizarla de sustrato en el terrario de nuestras pogonas. En este caso se trata de un sustrato que aunque sería obvio utilizarlo ya que es el mismo que en su hábitat natural, tiene sus detractores. En principio solo es recomendable utilizar la arena como sustrato si la pogona es adulta, ya que en caso de ser bebé o joven, es posible que ingiera arena sin querer (ya que son más activos) y puede producirle algún problema de impactación. Así que si en nuestro caso tenemos una pogona adulta, la arena es un sustrato bastante bueno que recuerda a su hábitat natural, logra que el terrario sea más bonito y podemos encontrarla en distintos colores. Si nos preocupase en exceso que pueda ingerir la arena, deberíamos comprar arena de calcio ya que es orgánica y no debería haber problemas.

Para más información:exzoochitre@gmail.com

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